Recettes traditionnelles

L'explosion de la bière artisanale à Saint-Louis

L'explosion de la bière artisanale à Saint-Louis

Dans une ville qui est littéralement bien gérée, Budweiser, la croissance des brasseries artisanales à St. Louis, Missouri, est exceptionnelle. KSDK5 récemment trouvé celui des 24 brasseries artisanales de la ville, quatre ont ouvert au cours de la dernière année seulement – ​​et beaucoup prévoient que ce nombre augmentera. "Je ne serais pas surpris si 20 autres brasseries artisanales ouvraient après nous", a déclaré le brasseur en chef Beamer Eisele de la toute nouvelle brasserie moderne à KSDK5.

Aujourd'hui, note Eisele, de plus en plus de résidents de Saint-Louis recherchent des options de bière artisanale, et il y en a beaucoup. Nous adorons la carte des brasseries artisanales de la région de KDSK5; et nous sommes ravis de voir plus d'ouverture. Voici ceux que nous aimons :

Bière à gratter

La brasserie et le restaurant de la ferme ont été créés par trois brasseurs primés du sud de l'Illinois, qui font preuve d'un véritable dévouement envers l'utilisation d'ingrédients locaux (et même recherchés) dans leurs bières. Cela comprend une ESB (Extra Special Biter), une Spring Session ale, une Lemongras Saison et une bière Kombucha Wit.

Brasserie de la rue Morgan

La brasserie/restaurant produit à peu près 1 400 barils par an de sa gamme, y compris une Honey Wheat Lager et sa Golden Pilsner, qui a remporté le Championnat du monde de la bière en 2010. C'est très certainement un favori de la ville natale.

La société de brassage de la vie civile

La brasserie en plein essor se trouve dans les restaurants autour de St. Louis; recherchez la Dry Hop "Bling" Ale, l'IPA et la Rye Pale Ale.

Kirkwood Station Brewing Company

À Kirkwood, dans le Missouri, la Kirkwood Station Brewing Company, âgée de quatre ans, propose une gamme inhabituelle de bières (comme une mûre de blé et une Sugar Creek Lager) en plus des bières IPA, Belgian Witte et Porter standard.

Ales artisanales vivaces

Nouveau venu sur la scène, Perennial apporte des styles plus uniques à St. Louis : un Belgian Dark, un Homefront IPA, et plus encore.


Schlafly est de loin la brasserie artisanale la plus grande et la plus connue de Saint-Louis. Schlafly a ouvert ses portes en 1991 et possède maintenant deux sites dans la région de St. Louis. Chaque année, Schlafly brasse plus de 50 sortes de bière. Environ la moitié de ceux-ci peuvent être trouvés à la pression dans les brasseries-restaurants Schlafly's : The Tap Room et Bottleworks. De nombreuses autres bières Schlafly, dont la Pale Ale, la Hefeweizen et la Oatmeal Stout, se trouvent facilement dans des centaines de restaurants et de magasins de la région. Schlafly est également connu pour ses bières saisonnières avec la Pumpkin Ale, l'Oktoberfest et la Summer Lager parmi les plus grosses ventes.


L'explosion de la bière artisanale à Saint-Louis - Recettes

Par Maureen Zegel

Tom Behnen vend de la bière à St. Louis depuis plus d'une décennie. Il parle de l'histoire de la bière en termes archéologiques compressés pour décrire le mouvement de la bière artisanale. Couche après couche, de nouvelles bières sont arrivées sur le marché de St. Louis, dit-il, et le public buveur de bière a répondu avec enthousiasme.

« Vous pouvez voir l'évolution des papilles gustatives de St. Louis dans la bière, explique Behnen, directeur des opérations pour les six sites du Llywelyn's Pub. Llywelyn's a ouvert ses portes en 1975 dans le quartier Central West End de St. Louis. Behnen est avec eux depuis 2006.

« Compte tenu de l'héritage celtique et de la nourriture de Llywelyn, nous vendions beaucoup de bières importées. Puis Schlafly est arrivé (1991) et nous nous sommes engagés envers eux. Ensuite, la brasserie O'Fallon a ouvert (2000) suivie de beaucoup d'autres brasseries locales. Il y a quatre ans, nous avons commencé à acheter des bières du Colorado, des bières de la côte est et de la côte ouest – toutes de très bonnes bières vraiment différentes. Ils étaient savoureux et épais et se mariaient bien avec notre nourriture.

Le pub Llywelyn's à Webster Groves dispose de 44 robinets servant une variété de bières pression à tout moment. C'est le nombre de choix de bière en bouteille par centaines. Ses cinq autres succursales (Central West End, Soulard, St. Charles, O'Fallon et Wildwood) offrent toutes des sélections similaires.

« La bière artisanale est si diversifiée qu'elle peut être associée à n'importe quoi. Il n'y a vraiment plus de restrictions », dit Behnen. « Parce que nous faisons un effort concerté pour utiliser des produits et des viandes cultivés et élevés localement, nos bières artisanales locales sont naturelles. »

Jen Whitney, directrice générale du site Webster Groves de Llywelyn, se dit particulièrement impressionnée par l'esprit de collaboration des personnes impliquées dans la bière artisanale.

"Les brasseries, les brasseries n'essayent pas de faire sortir l'autre gars", dit-elle. «Ils ne disent pas à leurs clients, ne buvez pas cette autre bière. J'aimerais que nous puissions avoir cela dans d'autres industries.

De l'autre côté de la ville, au coin de la rue et à 120 miles de Llywelyn's se trouvent les quatre emplacements d'International Tap House, iTap pour les connaisseurs. Une sorte d'emporium de la bière, son bar Soulard propose près de 500 bières en bouteille provenant de 25 pays. Plus de 40 robinets proposent des bières pression, dont beaucoup sont locales. Aucun des sites n'a de cuisine, c'est donc un endroit de type BYOF qui encourage les clients à s'arrêter dans leur restaurant préféré avant leur visite iTap. Ou, vous pouvez commander une pizza ou un sandwich dans les restaurants à proximité et vous le faire livrer.

Lancé en 2009 par des amis Sean Conroy et Brad Lobdell, le premier iTap a ouvert ses portes à Chesterfield. Les sites de Soulard et du Central West End ont rapidement suivi. L'année dernière, ils ont ouvert un bar Columbia, Mo., à deux pas de Mizzou et un flux apparemment sans fin de buveurs de bière.

Sarah Scherer travaille chez iTap depuis trois ans, d'abord en tant que serveur, puis barman et directrice générale adjointe. Elle a maintenant pris le travail enviable de commercialiser une idée déjà réussie.

« Une fois que nous avons ajouté ce quatrième site, j'ai continué à proposer plus d'idées de marketing et d'événements jusqu'à ce qu'il soit décidé que nous avions besoin d'un responsable du marketing », explique Scherer. Elle les appelle ses «quatre bébés».

Le menu d'été de bières en bouteille à l'International Tap House dans le quartier Soulard de Saint-Louis propose près de 500 bières de 25 pays. Plus de 40 robinets proposent des bières pression, dont beaucoup proviennent de brasseries voisines. Et comme le nombre de choix augmente pour le consommateur, le travail d'éducation du public revient à ceux qui le vendent.

Commandez-vous une bouteille d'Afligem Tripel de Belgique, le Charleville Hoptimistic du Missouri ou le Rogue Double Dead Guy d'Oregon ? Vous devrez essayer une bière pression - Schlafly Pale Ale, Urban Chestnut's Schnickelfritz de St. Louis ou Delirium Tremens de Belgique, qui à 9 pour cent d'alcool par volume, porte bien son nom.

Ne t'inquiète pas. Le personnel d'iTap et de Llywelyn est composé d'experts, dont certains sont certifiés au niveau national.

"De nombreuses personnes dans l'industrie de la bière étudient pour la certification Cicerone, un programme de formation à trois niveaux pour les professionnels de la bière qui est l'équivalent du sommelier de l'industrie du vin", explique Scherer, qui a atteint la désignation de premier niveau de serveur de bière certifié. « Tout est fait pour améliorer l'expérience de la bière pour le consommateur. »

Que vous soyez un amateur de bière, un novice ou quelque part entre les deux, vous pouvez en apprendre beaucoup plus et profiter de certaines des meilleures bières de Saint-Louis au cours de la St. Louis Craft Beer Week 2014. Brasseries, distributeurs, restaurants, bars, points de vente et amateurs de bière se réunissent pour célébrer la bière artisanale. Discutez avec des brasseurs, associez mets et bières et rencontrez d'autres amateurs de bières artisanales. Les événements se déroulent du 26 au 3 août à divers endroits de la région.

Cette entrée a été publiée le jeudi 31 juillet 2014 à 02:02 et est classée sous août 2014. Vous pouvez suivre toutes les réponses à cette entrée via le fil RSS 2.0. Les réponses sont actuellement fermées, mais vous pouvez effectuer un suivi depuis votre propre site.


Vive Saint-Louis ! Ce fut une bonne année pour la bière artisanale

Il y a une explosion de bière artisanale aux États-Unis et Saint-Louis ne fait pas exception.

Dans le cadre de notre série « A Good Year », Véronique LaCapra de la St. Louis Public Radio s'est rendue au Schlafly Tap Room pour rencontrer le chroniqueur de la bière St. Louis Post-Dispatch, Evan Benn, et parler du boom de la bière artisanale de notre région.

BENN : Nous buvons donc deux bières artisanales – deux bières en fût de Schlafly. Il s'agit de la Golden Optic Ale, l'une de leurs bières de la série du 20e anniversaire, et de l'APA à houblonnage sec, l'un de leurs styles phares classiques.

LACAPRA : Qu'est-ce qui fait qu'une bière artisanale est une bière artisanale ? Pouvez-vous définir cela? Qu'est-ce qui ferait d'une brasserie artisanale, une brasserie artisanale, par opposition à une simple brasserie ordinaire ?

BENN : Bien sûr. Eh bien, la Brewers Association, qui est un groupe commercial basé à Boulder, Colorado, qui représente en quelque sorte les brasseurs artisanaux du pays, définit les brasseurs artisanaux comme ceux qui produisent moins de six millions de barils de bière par an.

Et un baril de bière est fondamentalement un fût plein. Donc, ce que vous verrez à la fête du baril d'université… c'est en fait un demi-tonneau. On parle donc d'un tonneau de bière plein. C'est 31 gallons.

Ainsi, une brasserie artisanale produit moins de six millions de barils de bière par an, elle utilise des ingrédients traditionnels - pas de céréales auxiliaires comme le maïs ou le riz - et elle appartient à un groupe indépendant.

LACAPRA : Comment s'est passée l'année 2011 pour l'industrie de la bière artisanale à Saint-Louis ?

BENN : 2011 a été une année incroyable pour la bière artisanale à Saint-Louis. Nous venons d'ajouter notre quatrième brasserie artisanale dans la ville, 4 Hands Brewing Company, et si vous l'étendez au comté, nous avons ouvert cinq brasseries cette année, la brasserie Exit 6 a ouvert ses portes à Cottleville cet été.

Donc, une belle année pour l'ouverture de nouvelles brasseries, et aussi une belle année pour les brasseries qui existaient déjà. Et plus que cela, une tonne de brasseries hors de l'État ont réalisé que St. Louis est un énorme marché pour la bière artisanale, alors ils ont commencé à envoyer leurs bières ici, et maintenant nous avons plus de bières que jamais disponibles sur nos tablettes et à nos barres.

LACAPRA : Combien de brasseries artisanales avons-nous à Saint-Louis ?

BENN: Nous en avons, je pense au dernier décompte, 23 à moins de deux heures de route du centre-ville. C'est assez incroyable. Et c'est certainement le plus depuis la prohibition.

LACAPRA : Ouais, qu'est-ce qui attire vraiment les brasseries artisanales dans une ville comme Saint-Louis ? Ce qui, vous savez, évidemment, Anheuser-Busch a été le grand joueur ici pendant très, très longtemps. Comment les brasseries artisanales se sont-elles implantées ici ?

BENN: Eh bien, là où nous parlons en ce moment, c'était en quelque sorte le début de tout. Vous savez que Schlafly aura 20 ans le 26 décembre, ce qui est incroyable, et ils ont vraiment inauguré cette révolution de la bière artisanale à Saint-Louis alors que tout le monde pensait que vous seriez fou de vendre autre chose que Budweiser ici.

Et puis, ces dernières années, les gens sont devenus plus en phase avec, vous savez, les produits artisanaux. Ils aiment cette chose faite à la main et ils sont prêts à payer un dollar ou deux de plus pour ce produit.

Et dans le cas de la bière, ce qu'ils obtiennent, c'est cette chose savoureuse et merveilleuse avec tant de manipulations et de caractéristiques de saveur différentes, je veux dire que vous ne pouvez jamais – vous n'avez vraiment pas besoin de boire la même bière deux fois dans votre vie, si vous ne le faites pas. Je ne veux pas.

LACAPRA : Est-ce juste que la bière en général a eu une bonne année ici ? Comment a fait le grand type, Anheuser-Busch ?

BENN : Eh bien, vous savez que les ventes des grandes brasseries comme Anheuser-Busch InBev, MillerCoors, ont été assez stables pendant quelques années, tandis que les ventes de bière artisanale ont augmenté à deux chiffres. Et cela s'est poursuivi dans tout le pays.

Je pense donc qu'il y a en quelque sorte cette tempête parfaite à Saint-Louis en termes de rachat par InBev de A-B en 2008, rencontre avec cette vague nationale de bière artisanale. Et je pense que tout cela nous frappe au bon moment.

Les gens ne ressentent plus la loyauté qu'ils avaient autrefois envers A-B et ils sont prêts à essayer quelque chose de nouveau. Et puis nous avons toutes ces brasseries artisanales qui viennent combler ce vide. C'est donc un bon moment.

LACAPRA : Si vous deviez en quelque sorte dire ce qui, selon vous, fait de cette ville une si grande ville pour la bière et pour le brassage artisanal en particulier, ce serait quoi ?

BENN : Je veux dire, si vous demandez aux brasseurs, ils pourraient dire que c'est l'eau. Mais je ne sais pas, je pense juste que St. Louis a juste une sorte de jeune culture qui monte et qui exige une meilleure nourriture, et une meilleure bière, et de meilleures cartes de vins et de bières dans les restaurants, les bars qui sont plus fiers de les bières qu'ils servent comme iTap ou comme Handlebar.


La vie autour de STL

Bien sûr, nous encourageons les cardinaux et les bleus, et nous montons dans le charmant tramway vintage jusqu'au sommet de l'arche. Mais nous visitons également de grands musées, des restaurants primés par James Beard et de superbes parcs et voies vertes.

Nous nous émerveillons devant le site archéologique le plus grand et le plus complexe d'Amérique du Nord à Cahokia Mounds, et nous nous délectons de la salle de spectacle la plus étrange du monde au City Museum. Avec près de 50 universités et collèges ainsi qu'une multitude d'écoles de formation professionnelle et professionnelles, vous pouvez apprendre à peu près tout ici. Nous bénéficions d'un coût de la vie incroyablement bas, de pratiquement tous les types de logements que vous pouvez imaginer et d'un système de santé de premier ordre.

Et aussi de la bière. Saint-Louis, bien sûr, a donné naissance à Anheuser-Busch, et plus de 165 ans plus tard, « la brasserie » est toujours une icône communautaire. Mais maintenant, l'explosion de la bière artisanale a contribué à donner à Saint-Louis la meilleure scène brassicole d'Amérique, selon USA Today.

Mais nous sommes bien plus que de la bière. Comme vous êtes sur le point de le voir, la région de Saint-Louis est louée pour se classer parmi les meilleurs du pays dans une multitude de classements. Tout cela pour dire : St. Louis est un endroit où vous pouvez démarrer, vous démarquer et rester.


Kräftig, pas de la bière artisanale : la nouvelle brasserie Busch vise à concurrencer Budweiser

Si vous avez récemment conduit sur l'une des autoroutes autour de Saint-Louis, vous avez probablement remarqué plusieurs nouveaux panneaux d'affichage verts faisant la promotion de la bière Kräftig. La Kräftig est brassée par la William K Busch Brewing Company, une nouvelle brasserie fondée par Billy Busch, l'arrière-petit-fils d'Adolphus Busch. Comme le rapporte David Weinberg, Billy Busch espère que sa nouvelle entreprise marquera le début du prochain chapitre de l'héritage brassicole de la famille Busch.

En 2008, lorsqu'InBev a acheté Anheuser-Busch pour 52 milliards de dollars, cela a mis fin au règne de près de 150 ans de la famille Busch dans le secteur de la bière. Mais Billy Busch, fils d'Augustus « Gussie » Busch, Jr. ne faisait pas partie des membres de la famille contraints de signer un accord de non-concurrence lors de la prise de contrôle. Après s'être associé à un investisseur de Saint-Louis et avoir embauché une équipe de direction chevronnée comprenant d'anciens dirigeants d'Anheuser-Busch, il a fondé la William K Busch Brewing Company.

"Il n'y a pas eu de nouvelle bière dans la catégorie des lagers premium depuis des années et nous avons décidé que si nous devenions une brasserie, passons à la lager premium", a déclaré Busch. "Nous avons donc décidé d'aller plus loin."

Ben Steinman, le rédacteur en chef de Beer Marketer's Insights, a déclaré qu'il était chez Beer Marketer's depuis 31 ans et qu'il ne se souvient de rien de tel.

"C'est très ambitieux et bien capitalisé", a déclaré Steinman. « Ils visent en plein cœur du marché.

La William K Busch Brewing Company a clairement indiqué qu'elle n'était pas une micro-brasserie. Ils ont l'intention de concurrencer directement les lagers comme Budweiser, Coors et Miller. Ils ont déjà brassé plus de 7 000 barils de Kräftig et Kräftig Light, leurs marques phares.

"Nous avons un budget de 50 000 barils et nous espérons le porter à 200 000 à 300 000 au cours de la cinquième année", a déclaré Busch.

Les brasseurs et leur maître brasseur

Les recettes du Kräftig et du Kräftig Light sont venues d'Allemagne mais ont été modifiées au cours des deux dernières années par le maître brasseur Marc Gottfried. Gottfried est ce qu'on pourrait appeler un prodige du brassage de bière. Il a commencé à fabriquer de la bière dans sa chambre à l'âge de 14 ans. À 21 ans, il était le maître brasseur à part entière de la Morgan Street Brewery à Laclede's Landing. Puis, un jour, à l'improviste, il a reçu un appel téléphonique de Billy Busch.

"Je pensais que c'était une blague parce que personne n'avait mon numéro de domicile et le téléphone sonne et c'est comme" Mark, c'est Billy Busch "et j'ai retiré le téléphone de mon oreille et je le regarde comme" est-ce pour réel ? », a déclaré Gottfried.

"Nous avions déjà fait appel aux merveilleux maîtres brasseurs en Allemagne pour nous aider avec la recette et il a sauté dessus", a déclaré Busch.

"L'héritage de cette ville est ce qui m'a poussé à devenir brasseur et voir les changements qui ont eu lieu au cours des deux dernières années m'a déchirant", a déclaré Gottfried. "Et pour nous, ramener cela ou simplement tenter de le ramener est une chance d'écrire l'histoire du brassage et c'est un sentiment incroyable."

Un test de goût informel & impact local

Un lundi soir récent, je me suis arrêté au Llywelyn's Pub dans le Central West End, l'un des bars de la ville qui sert Kräftig et j'ai répondu à un sondage informel. Voici les réponses :

Alec Hershman : "C'était un peu comme un Budweiser plus épicé. C'était bon."

Robert Whitehead : "Ça a le goût de la bière. Ça a le goût d'une bière que je boirais."

Jordan Jacks : "C'est comme une bière moyenne. Je la boirais."

Weinberg : « Est-ce important pour vous que cette bière ait été brassée par un Busch ? »

Jordan Jacks : « Euh, pas vraiment, j'aimerais que cela compte pour moi mais ce n'est pas le cas. »

Heather Overby : "Eh bien, normalement, quand je pense à St. Louis et à la bière, je pense ensuite aux Belges et je suis triste (rires). Les Belges ne me rendent généralement pas triste, c'est juste cette situation."

Weinberg : « Est-ce que cela contrebalance cela ? »

Terminé à: "Eh bien, je suis vraiment enthousiasmé par tout ce qui apporte des emplois à St. Louis."

La Kräftig est actuellement brassée sous contrat à La Crosse, Wisc. mais la société espère innover sur une nouvelle installation de brassage à St. Louis dans les deux prochaines années, ce qui pourrait potentiellement créer des centaines de nouveaux emplois dans la ville. Mais pour que cela se produise, dit Busch, les ventes doivent augmenter en dehors de la région de Saint-Louis où il reste à voir si le reste du pays a soif d'une nouvelle lager portant le nom Busch.


L'explosion de la bière artisanale à Saint-Louis - Recettes

Par Eric Hildebrandt // 28 février 2014

Que ce soit en référence aux jours d'avant la Prohibition où les brasseries parsemaient notre paysage local ou à la domination moderne d'Anheuser-Busch, depuis plus de 200 ans, St. Louis est dans le commerce de la bière. Au cours de la dernière décennie - en particulier les cinq dernières années - l'état de brassage de Saint-Louis a continué d'évoluer et de se transformer grâce au nombre croissant de brasseries artisanales et d'établissements qui les soutiennent. Que vous soyez novice en matière de bière, que vous soyez en ville pour une visite ou que vous cherchiez simplement une raison d'en jeter quelques-unes (douzaine), voici votre guide pour rattraper notre retard sur notre scène de la bière en plein essor. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un week-end et d'un chauffeur désigné.


la bière blonde de seigle de la vie civile brewing co. // photo de jonathan gayman

15h
BIÈRE DANS UN BAR À VIN ?
Bien sûr, 33 Bar à vins (1913 Park Ave., St. Louis, 314.231.9463, 33wine.com) est spécialisé dans le vin, mais avec ses six bières pression soigneusement sélectionnées, ses 150 bières différentes à la bouteille et une cave qui abrite tout, des stouts impériales vintage aux bières acidulées et funky comme la Gueuze Tilquin, il est facile de comprendre pourquoi Beer Advocate se classe systématiquement au 33e rang. des meilleures destinations de bière de la ville.

18h
LA MECQUE DE LA BIÈRE

Après avoir choisi parmi 40 bières artisanales et importées à la pression ou 500 à la bouteille, vous comprendrez pourquoi Draft Magazine a élu International Tap House à Soulard (1711 S. Ninth St., St. Louis, 314.621.4333, internationaltaphouse.com) l'un des meilleurs bars à bière du pays. Ajoutez à cela un personnel compétent et soigneusement formé, et vous pouvez voir comment les propriétaires Brad Lobdell et Sean Conroy ont développé leur entreprise en quatre emplacements.

20h30.
EN VILLE SUR LA GAMME

Le paradis des hamburgers du restaurateur Dave Bailey Baileys’s Range (920 Olive St., St. Louis, 314.241.8121, baileysrange.com) est un endroit idéal pour prendre une bouchée avec votre infusion. Avec 30 bières locales à la pression, disponibles en demies et pleines coulées, à Range, vous trouverez l'un des plus larges éventails de brasseries de notre ville en un seul endroit. Après le dîner, dirigez-vous au coin de la rue vers l'un des autres joyaux du centre-ville de Bailey, Bridge Tap House & Wine Bar (1004 Locust St., St. Louis, 314.241.8141, thebridgestl.com). Admirez les lustres rustiques faits de branches d'arbres en choisissant parmi 55 bières pression allant des brasseurs gitans comme Mikkeller aux vedettes belges comme la Brasserie Dieu du Ciel. Si vous aimez les bières aigres ou géniales, il y a de fortes chances que vous en trouviez une ici.

22h
ENTRE DE BONNES MAINS

Des mots comme « industriel » et « durable » décrivent la salle de dégustation de 4 Hands Brewing Co. (1220 S. Eighth St., St. Louis, 314.436.1559, 4handsbrewery.com). Ouverte depuis 2011, cette brasserie du parc LaSalle s'est rapidement fidélisée. Asseyez-vous à la table commune au dessus de verre fabriquée à partir de la porte de l'entrepôt de la brasserie et savourez des piliers comme Divided Sky Rye IPA ou des repousseurs de limites comme la Cuvee Ange saisonnière.


tatyana telnikova, propriétaire du guidon // photo de jonathan gayman

Minuit
GROOVIN’ DANS LE BOISSON
En se concentrant sur les bières brassées et détenues au niveau régional par des brasseries comme Schlafly, O'Fallon et Charleville, HandleBar (4127 Manchester Ave., St. Louis, 314.652.2212, handlebarstl.com) propose 20 bières pression et beaucoup de bouteilles pour démarrer. Ajoutez des disc-jockeys, des soirées dansantes et l'une des foules les plus éclectiques, et HandleBar est une visite incontournable lorsque vous n'êtes pas prêt pour la fin de votre soirée.

9h
SOCCER ET MOUSSE
Les habitants de Saint-Louis adorent le football, et cela n'est nulle part plus évident qu'Amsterdam Tavern (3175 Morgan Ford Road, Saint-Louis, 314.772.8224, amsterdamtavern.com). Vous aurez l'impression d'être de l'autre côté de l'étang alors que les fans sirotent des bières tout en portant les maillots et les écharpes de leurs équipes préférées. Une liste de brouillons récemment élargie et toujours en rotation regorge de saveurs locales comme la Goal-Den Ale, brassée exclusivement pour le bar par The Civil Life Brewing Co., et des classiques importés comme Reissdorf Kölsch et Carlsberg.

11h
LES PARRAINS

Il est impossible et impensable de parler de la bière artisanale de Saint-Louis sans reconnaître la brasserie qui a tout déclenché. La salle des robinets de Schlafly (2100 Locust St., St. Louis, 314.241.2337, schlafly.com) propose une excellente cuisine de pub et une grande variété de la gamme de la brasserie. Si vous vous asseyez au bar et que vous avez de la chance, vous pourrez même rencontrer les barmans Kevin Nash ou Paul Jensen, qui travaillent tous deux avec la brasserie depuis l'ouverture de ses portes en 1991.

13h30
REVERANCE OU REVOLUTION

Situé dans un garage converti des années 1920 à Midtown, Urban Chestnut Brewing Co. (3229 Washington Ave., St. Louis, 314.222.0143, urbanchestnut.com) combine le charme de l'Ancien Monde avec l'éclat du Nouveau Monde. Que ce soit en sirotant quelque chose de traditionnel de sa série Reverence ou en profitant d'un style plus moderne de sa série Revolution, vous trouverez certainement de nombreuses raisons pour lesquelles UCBC est l'une de nos brasseries à la croissance la plus rapide.


patrick hurley (à gauche), barman à la vie civile, boit une bière avec steve smith, propriétaire de la royale // photo de jonathan gayman

15h30.
UN FAVORI PERENNIAL

Voyagez vers le sud jusqu'au quartier Patch de la ville et vous découvrirez les Ales artisanales vivaces (8125 Michigan Ave., St. Louis, 314.631.7300, perennialbeer.com), une brasserie qui attire l'attention nationale pour son approche unique des bières de style américain et belge. Qu'il s'agisse d'une collaboration primée et en édition limitée comme Barrel-Aged Sump - une bière stout impériale vieillie 12 mois dans des fûts de Rittenhouse Rye et mélangée avec du café Sump - ou l'une des bières de base de Perennial comme la délicate Saison de Lis qui est brassée avec de la camomille , l'offre de cette jeune brasserie vous fera repenser ce que peut être la bière.

20h
NOUS TROIS ROIS

Avec 22 bières à la pression, 40 à la bouteille et des pierres précieuses comme la Firestone Walker Anniversary Series qui s'ajoutent constamment à sa liste croissante de caves, Three Kings Public House (6307 Delmar Blvd., University City, 314.721.3355, threekingspub.com) est un abreuvoir digne. Le point de vue américain de Three Kings sur les plats de pub irlandais traditionnels est un bonus supplémentaire lorsque les glucides liquides ne le coupent plus.

21h30.
INSTITUTION DE BOUCLE

Depuis plus de trois décennies, Cicéron (6691 Delmar Blvd., University City, 314.862.0009, ciceros-stl.com) a été un pilier de The Loop. Choisissez parmi 55 bières pression tournantes allant de la Sofie de Goose Island à la Founders' Breakfast Stout et tout le reste. Ajoutez à cela près de 200 bouteilles, et il est facile de trouver quelque chose que vous aimerez pendant que vous êtes assis au bar ou assistez à un spectacle dans la salle de concert de Cicero. Pionnier de la scène brassicole et musicale, Cicero’s continue d’attirer de nouveaux fans.

Minuit
VOIES DE FIN DE NUIT

Terminez la soirée au Pin-Up Bowl (6191 Delmar Blvd., St. Louis, 314.727.5555, pinupbowl.com). Avec une liste de bières qui est l'un des secrets les mieux gardés de la région, vous pouvez tenter votre chance dans les ruelles ou vous asseoir et regarder les gens avec un verre à la main. Des bouteilles d'Orval à l'artisanat local à la pression, Pin-Up est l'un des rares endroits à proposer de la bière artisanale à la cruche.


la vie civile brewing co. // photo de jonathan gayman


Brassage de la bière &

Depuis le début des années 1800, St. Louis était destiné à devenir une ville de la bière. En plus de la grande population allemande et irlandaise, il y avait beaucoup d'eau, de liaisons ferroviaires, des grottes calcaires et un esprit d'entreprise qui a jeté les bases du commerce de la bière de la ville.

Aujourd'hui, la tradition se poursuit car St. Louis abrite un certain nombre de microbrasseries et de brasseries. Explorez l'histoire des barons de la bière de Saint-Louis et découvrez que certaines des marques préférées des États-Unis ont leurs racines à Saint-Louis.


4. Narrow Gauge Brewing’s Meersalz Rasberry | 8,6 % d'alcoolémie

Maintenant, deux choses que je dois mentionner ici. Tout d'abord, cette bière a été mentionnée plus de 10 fois, mais comme O-Katz, la passion pour cette bière était forte et mérite d'être soulignée. Deuxièmement, c'est la seule bière de cette liste que je n'ai pas essayée, mais à première vue, cela ressemble à un humdinger d'une gorgée.

Notes du brasseur

Ale de style Gose brassée avec du sel de mer, de la coriandre, du lactose et vieillie sur des framboises.


Bon bois

La dernière décennie a été témoin d'une explosion de la quantité et de la variété de bières artisanales vieillies dans du bois, des bières acides lourdes aux beautés des fûts de bourbon.

Jamie Bogner de CB&B s'entretient avec certains brasseurs de premier plan pour avoir leur avis sur la façon dont les bières artisanales vieillies en fûts sont produites.

Le cahier de Lauren Salazar est légendaire - un bloc-notes de composition ordinaire avec des notes de dégustation et d'assemblage sur les nombreuses bières vieillies sous bois de la Nouvelle-Belgique datant de 2001. Certains brasseurs utilisent des feuilles de calcul avec des codes de couleur et des notes détaillées, mais Salazar - le mélangeur en chef et chef de marque pour les bières spéciales de la Nouvelle-Belgique - préfère les crayons et sa propre sténographie avec des acronymes pour les bières dans divers états de préparation. Et des visages souriants.

Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité de sa stratégie organisationnelle : le programme de bière de bois dont elle est en grande partie responsable de la création mélange à parts égales art et science pour obtenir une somme supérieure aux composants individuels. Et elle fait partie des milliers de brasseurs qui ont insufflé une nouvelle vie créative au marché américain de la bière artisanale en explorant ces techniques de brassage ancestrales mais créatives.

Malgré l'ascension rapide de la bière vieillie en fût au cours de la dernière décennie, il n'y a pas de manuel clair sur le sujet ou la recette du succès. Les techniques de vieillissement en barriques sont restées le sujet de l'histoire orale - transmises de brasseur à brasseur comme un secret séculaire ou apprises à la dure par essais et erreurs.

N'appelez pas ça un retour

Les fûts en bois sont le récipient de choix pour la fermentation et le conditionnement de la bière depuis plus de deux millénaires, avec des fûts entièrement fermés datant de 800 à 900 avant notre ère. Au cours de cette période, les brasseurs ont adopté une grande variété d'approches pour l'utilisation des fûts, en les enrobant à l'intérieur de brai de brasseur pour empêcher la bière d'entrer en contact avec le bois, ou en les laissant non enrobés pour conférer une saveur de bois à la bière. L'essor de la production industrielle au XXe siècle a conduit à l'utilisation généralisée de l'acier dans les brasseries commerciales, en grande partie en raison de sa capacité améliorée de propreté et de stérilisation. Mais pour de nombreuses brasseries en Europe, la lignée de l'utilisation de récipients en bois pour fermenter et vieillir la bière est longue et ininterrompue.

Alors pourquoi les bières vieillies en barriques sont-elles maintenant si en vogue ? Certains créditent le Bourbon County Stout de Goose Island, qui a inauguré l'ère la plus récente du vieillissement en fûts dans des fûts de spiritueux pour conférer les saveurs de l'alcool. Le brasseur de Chicago a lancé pour la première fois son imposant stout impérial russe en 1992, et au cours des deux dernières décennies, la bière est devenue l'une des plus cotées et des plus appréciées du pays. D'autres, comme Vinnie Cilurzo de Russian River, ont commencé à expérimenter des bières vieillies en fûts de vin au milieu des années 90, intégrant l'expérience viticole de sa famille avec sa propre passion pour le brassage. Mais la tendance du vieillissement en fûts aux États-Unis n'a atteint son plein régime qu'au début des années 2000, alors qu'un intérêt culturel général pour les produits artisanaux a poussé de plus en plus d'amateurs de bières artisanales nord-américaines à rechercher l'expérience unique que ces brassins en petits lots offraient.

L'un des éléments les plus intéressants de la tendance au vieillissement en fûts est l'écosystème que les brasseries artisanales ont construit avec leurs fournisseurs de fûts. Bon nombre de ces programmes de vieillissement en barriques sont le produit du lieu, la proximité de Goose Island (Chicago, Illinois) avec l'État producteur de bourbon du Kentucky facilitant une relation naturelle et symbiotique, tandis que la proximité de la brasserie Deschutes avec les établissements vinicoles de la vallée de Willamette rend son vieillissement en barriques bière une partie similaire du terroir local. D'autres encore, comme New Belgium Brewing, ont approché la bière vieillie au bois comme une extension naturelle de leur mission d'explorer les styles de bière européens traditionnels.

Ce n'est pas la taille du baril, mais la magie qu'il contient

Les programmes de barils peuvent être largement caractérisés par leur concentration sur la bière aigre ou la bière non aigre qui est généralement axée sur les barils de spiritueux, et de nombreuses brasseries produisent les deux. L'échelle peut varier, des brasseries locales avec une poignée de barils aux programmes de production à grande échelle. Captain Lawrence Brewery dans le comté de Westchester, New York, s'est bâti une solide réputation pour son programme de barils avec environ quatre-vingts barils en service à un moment donné. Les Ales artisanales vivaces de Saint-Louis en ont plusieurs centaines remplies (plus deux grands réservoirs en chêne appelés « foeders » sur le chemin).

Avery Brewing en avait rempli environ 300 plus tôt cette année, mais a annoncé son intention d'étendre ce programme à plus de 1 000 barils cette année. « Nous avons un peu plus de 300 barils qui vieillissent en ce moment, et nous en avons un tas d'autres qui arrivent », déclare Adam Avery. « Nous nous concentrons énormément sur le côté canon. »

Les bières de la marque Bourbon County 2013 de Goose Island représentaient à elles seules 2 500 barils de whisky. Les bières aigres et spiritueuses vieillies en bois de la Brasserie Deschutes représentent environ 2 000 barils. L'ajout récent de trente-deux foeders par New Belgium portera leur programme à une capacité de 8 000 hectolitres, ce qui équivaut à environ 3 500 barriques de vins ou de spiritueux, plus tard cette année.

Foeders et barils

Au moment où la plupart des brasseurs mettent la bière dans des fûts, elle a été entièrement fermentée dans des réservoirs en acier, et le fût est simplement utilisé pour ajouter du caractère aux conditions de la bière. Il existe quelques exceptions où les brasseurs effectuent la fermentation primaire dans des cuves en bois, mais les brasseries de production exigent généralement plus d'efficacité que cela ne le permettrait.

« Nous fermentons et filtrons entièrement chaque bière avant qu'elle n'entre dans nos fours en bois. » dit Salazar. « Tout ce que nous faisons, c'est alimenter les barils avec une matrice de bière brune ou claire. Nous ne recherchons pas la saveur de bois elle-même dans la bière - ces aliments sont si vieux que toutes les saveurs, tous les tanins ont disparu. Il n'y a pas de char. The only things these are, are homes for bugs and basically we’re just feeding the bugs.”

Brewers using spirits barrels have a singular option for their beer conditioning—first-use (and sometimes second-use) barrels that have contained spirits. For those brewing sour beers, there are more options—barrels or large oak foeders—depending on whether the goal of the brewer is to extract flavor from the barrel or simply use the wood vessel as the ideal environment for souring bacteria like Lactobacilles et Pediococcus and funky yeast such as _Brettanomyces. _Foeders are ubiquitous among Belgian sour beer producers, and the wood capacity of brewers like Rodenbach, with almost 300 foeders, dwarfs even the largest U.S. wood-aged brewer.

A decade ago, acquiring barrels was less challenging for a brewer interested in barrel aging. Distillers in the U.S. often use barrels only a single time (sometimes forced to by law, in the case of bourbon), and for many years the used barrels were seen as by-products without value. But the rapid growth of the barrel-aged craft beer market, combined with the extended time that spirits like Kentucky bourbon typically spend in barrels, has led to more market constriction.

“There’s competition,” says Perennial’s Cory King. “When you call a [barrel broker], they’re like ‘well, I’ve got someone else who wants them,’ then the price goes up. I don’t like middle men, but that’s all we can do right now.”

Many brewers fall back on personal relationships with like-minded craft distillers to secure access to barrels. “I love Todd Leopold [of Denver craft distiller Leopold Brothers] so much,” says Salazar. “To be able to get all of his apple whiskey, blackberry whiskey, and peach whiskey barrels is really great. We fill those barrels the same day he dumps them.”

Preparing and Caring for Barrels

Understanding the pedigree of the barrel or foeder is the first step in barrel aging. “You really need to know where your barrels are coming from or else you don’t know what you’re getting yourself into,” says Salazar.

Barrels are best when used immediately after a vintner or distiller empties them, and excessive processing or sanitizing regimens can take valuable flavor out of the barrel or break down the wood itself. “We fill barrels with 185°F (85°C) water to clean and swell the barrel before using it, and have found that the water doesn’t impact the flavor of the barrel,” says Captain Lawrence Brewery founder Scott Vaccaro.

Some brewers, such as Deschutes and Placentia, California’s The Bruery, have invested in steam guns for sterilizing barrels to prevent contamination, but Salazar won’t let steam near her barrels. “You can’t have the water over a certain temperature or you start breaking down the cellulose in the wood,” Salazar says. “Some people steam barrels, but that’s an incredibly destructive method of cleaning. So then you’ve basically says, ‘I don’t want to use this barrel very often’.”

That’s not an issue for one-and-done barrels, but brewers with foeders have to be more careful about protecting that longevity. A number of New Belgium’s foeders are 50 years old, and could last another fifty or more.

The choice to keep a barrel or retire it is generally made on a case-by-case basis. “Some of them are just one-and-done,” says Avery. “Sometimes we keep them. We have a sour program that has neutral barrels because I want to see what our sours taste like without any—or with minimal—barrel influence. But typically the bourbon and rum barrels are one-and-done. I want a lot of that flavor in the beer and to use them again doesn’t work very well.”

“We’ll use a barrel once on the clean beer side,” says Deschutes Brewery Brewmaster Cam O’Connor, “then we’ll move it over to the sour side, and use it as long as we keep getting good beer from it.”

Captain Lawrence’s Vaccaro agrees. “We use spirits barrels one or two times, and we use wine barrels until they go bad. The moment we get acetic acid from them, we empty the barrel and destroy it immediately.”

In dry climates, keeping the barrel environment relatively humid is important. “In the morning, everyone gets a bath,” says Salazar. “We take hoses and spray everybody down and spray the floor down.”

Designing Beers for Barrel Aging

Most brewers engaged in barrel aging have a limited number of “base beers” undergoing the aging process, and the finished beers they release are blends of these base beers, often subject to additional conditioning with additives such as fruit, cocoa nibs, or coffee either in barrels or in steel after the barrel-conditioning process. “[We brew] two base beers that we can manipulate in different ways to create different beers. Oscar, a dark, and Felix, a light, both brewed with lager yeast,” says Salazar.

Similarly, Perennial’s barrel-aged stouts use a common Russian imperial stout base, and the difference between their Abraxas and Sump stouts is the additives on which they condition the beer. “With barrel-aged Abraxas, we had fourteen oak barrels of it, and picked out our favorite eight,” says King. “And that’s where barrel-aged Sump came from, and barrel-aged 17 as well.”

“From a commercial perspective, this gives us more options for blending and creating different beers,” Vaccaro says.

“I’m most excited about coming up with beer that matches a barrel and making it a better beer because of what was in that barrel or what those bugs can do to a beer,” says Avery.

Time in the Barrel

There is no perfectly prescribed amount of time for a beer to spend in a barrel. It’s a subjective process that’s based primarily in routine tasting and sensory analysis, but as a general rule barrel aging with spirits is much faster than souring.

“The biggest thing I’ve learned is that there’s no substitution for time,” says King. “You can’t rush these things, and that’s what I love about them. You’re not going to make a barrel-aged beer in three months that tastes like it was in a barrel for a year.”

“[For NBB Loves Leopold], we take an already sour Oscar and all we’re trying to do is extract all the whiskey flavor from the barrel. It takes about a month, and the first couple times I did it I thought ‘what would happen if I did it longer,’ but it doesn’t work. It starts becoming vinegary,” says Salazar.

Deschutes’s Green Monster “spends as much as thirty-nine months in the barrel,” says O’Connor.

“We’ve done some blends that are 3-year old, 2-year old, 1-year old,” says Avery. “Typically it takes about a year to get the right acid content. But then, we’ve had beers sour in less than six months.”

“Our Rosso E Marone [sour brown aged with grape flesh and skin] spends about two years in the barrel,” says Vaccaro.

Brewers know when the beer is ready by regularly tasting the contents of each barrel and taking notes. “The problem with a sour barrel is that a sour barrel is a hungry barrel,” says Salazar. “Those bacteria don’t mind being hungry, but after a while they get ‘hangry’ and do not-nice things. There’s that moment where you’re like ‘this is the perfect sour’ and you know something bad is going to happen if you wait.”

Watching the pH can be incredibly useful for brewers monitoring sour development. “We check pH at fill time, then at bimonthly intervals,” says Vaccaro. “We also track gravity when the barrel is filled, because Brett eats sugar nonstop. Low gravity means Brett did its job.”

“[We] are tasting sours at most monthly because there’s not a lot of change going on,” says Avery. “So we take pH readings, but monthly is probably the most we would do it. Maybe every two months. Mais dans le Saccharomyces beers, such as Uncle Jacob’s and Rumpkin, we’re tasting those at least a couple of times a month because all we’re looking for in those beers is to pick up the maximum amount of flavor from the barrels while limiting the oxidation process. You don’t want to leave them in too long because then you have adverse effects. At a certain point, you’re stripping all the flavor out of that barrel that you’re going to get, then you put it in a bright tank and stop the oxidative process.”

Sour beer inevitably passes through what Salazar calls “pedio sick phase,” where Pediococcus generates excessive amounts of diacetyl. “Right when it’s going sour, they go all butterscotch and slick because the diacetyl is doing its thing. Pedio throws off so much diacetyl. The beer is in a phase where it’s still oxidizing, and that rips esters apart, causing alcohols and acids to be exposed. So you have to wait for the Brettanomyces to bind them back together. As long as the yeast can reabsorb it, you’re good to go. Simple as that.”

“But the second you start tasting a sweet tinge instead of sour, that’s acetic acid,” says Salazar. “And there’s no going back from there. There’s no such thing as buffer time once that happens—you’ve got to blend that, as you don’t want that flavor to develop.”

“Tasting the barrels as they progress is the fun part,” says Vaccaro.

When Barrels Go Bad

Barrel aging can be unpredictable, despite brewers’ best efforts to control the process. Barrels will do what they will do, on their own time frame, and the results don’t always match up with the brewers’ intentions.

“We haven’t dumped anything yet, but there’s still a lot of stuff we’re watching to see where it goes,” says King. “We’ve had a few barrels that didn’t hit what we were planning for them, so we put them in the back to see how it goes. We may never do anything with them, and we’ll figure that out soon. But we’re never going to try to polish it and make it something it’s not. Just because you put a beer in a barrel doesn’t mean it’s going to be better. And that doesn’t mean you should sell it. Dump that thing out.”

Vaccaro agrees. “I tell homebrewers they should either have enough to blend, or be ready to dump a barrel down the drain.”
Every brewery aims to reduce the amount of wasted beer, but even a program the scale of Deschutes ends up with bad barrels. “We filled 300 barrels of 2013 Green Monster, and couldn’t use about twenty of those barrels that didn’t work out,” says O’Connor.

Blending Barrel-Aged Beer

As a subject, blending beer is highly subjective and merits a feature-length article of its own, but understanding how brewers blend barrels is key to understanding the barrel-aging process. Each barrel or foeder has a slightly different “personality,” and the flavors it creates can vary significantly. The key to a great barrel program is a brewer with a highly refined sensory palate, who can blend portions of the various barrels to make the finished blend stronger than any individual barrel itself.

“We might fill thirty barrels, then grade all of them individually,” says Avery. “And the thing about grading them is that it’s just a conversation. Then you sit down at a blending station and you start blending things. Typically what will happen is that we’ll do a blend of all the A barrels or maybe some of the A barrels and some of the B barrels. Almost always, there’s a C barrel or something that will add something to all those As and Bs that enhances or maybe mutes something that you didn’t like in one of those A barrels. And it makes a better beer. The Belgians have been doing that forever. They don’t waste beer over there. Even an acetic bomb that’s totally crazy, they’ll still use that in small portions to make a better blend. That doesn’t make sense in a 1+1 kind of equation, but that’s not what’s going on. There’s a different equation going on. Obviously, your palate is telling you what the equation is.”

“We’re not shooting for the same beer every year we’re shooting for the best beer we can make with the base beers we have,” says Salazar. “One year, we had a really great Brettanomyces bloom through the cellar that made these really crazy spicy, clovey flavors. It was something that you couldn’t put your finger on, but it was there in the background. Peter [Bouckaert, New Belgium’s Brewmaster] tasted the barrel it came from, and was like ‘Oh, this is horrible.’ Then when he tasted the final blend, he said ‘This is your best work yet!’”

“Orphan projects” can add additional depth to blends. Whether it’s the barrels that King has stashed in the back of Perennial or misfit barrels from some of Avery’s various projects, adding the contents of some of those barrels to other beers can yield unexpected and interesting results.

“One of the next projects that’s coming out is Rufus Corvus,” says Avery. “It’s two major projects, and they started out as separate projects. One we nicknamed Ginger, one we nicknamed Raven. They are both really good beers by themselves but we blended them together and it was much better. We also had several orphan barrels from around the brewery and adding those into that mix made a better beer as well. Now we have this beer that’s basically two big major projects, and we added three orphan barrels, and that made it better. So you’re talking about fifty oak barrels, and adding three barrels from completely different projects made those fifty barrels better. The only way you know is to sit down at a table and start tasting.”

“We blend for acidity/funk and alcohol,” says Vaccaro. “Acidity can be acetic or lactic, hard or soft. We keep ongoing batches and blend multiple aged versions of same beer to produce the optimum mix of acidity and heat when blending.”

“The beauty of barrels is blending,” says Salazar. “They each have different things going for them, and each barrel is missing stuff.”

To Pasteurize or Not

Whether to pasteurize is an ongoing question with supporters on either side of the question. In a nutshell, pasteurizing is the process of heating beer to a certain temperature for a certain amount of time to kill any yeast or bacteria that might still be at work in the bottle.

Breweries such as New Belgium and Deschutes choose to pasteurize for several reasons. “We’ve run blind tests and found that our pasteurized samples performed better than the unpasteurized ones,” says O’Connor.

New Belgium pasteurizes for safety—their sour beer is bottled on the same bottling line as their non-sour beer, so pasteurizing everything ensures that there is no cross contamination. But they also do it for flavor. “For me it’s a happy thing—I like the fact that we locked in a blend,” says Salazar. “I have a great passion for drinkable sour beers. We already aged it for you.”

For breweries that don’t pasteurize, maintaining safe conditions for their non-sour beer is important. “We basically sterilize the bottle lines after bottling sours,” says Avery. “We bring steam in. We do a double steam and double chemical afterward. It’s actually good that we do the sour beers because at least once every few months, we’re doing a complete steam clean.”

Smaller breweries like Captain Lawrence, who don’t pasteurize, won’t put their sours through their standard bottling line, hand-bottling them instead. It’s a work-intensive process but one they find necessary to avoid cross-contamination. But they don’t do it to allow the bugs to continue to grow. “I don’t know if sours really benefit from additional aging. We bottle them when they’re ready,” says Vaccaro.

For Love of the Craft

Most brewers today produce barrel-aged beers not because they’re moneymakers, but because they’re incredibly passionate about the product. “Barrel-aged beers are about 2 percent of our total production, but 15 percent of our floor space,” says Vaccaro. When asked whether they would have a working business model producing all sours, he answered, “absolutely not.”

Still, craft beer barrel-aging programs continue to grow unabated. “People ask me what my best advice is,” says Salazar, “and I always say ‘Get more barrels than you think you’ll need, fill all of them at the same time, don’t taste so much, and it’s going to take a lot longer than you think.” A ragged notebook filled with more than a decade of tasting notes doesn’t hurt, either.


Voir la vidéo: Põhjala Tap Room Menu Tasting (Janvier 2022).